盐水鹅，扬州人称其“老鹅”。是淮扬菜系里的一道著名卤菜，有着悠久的历史。扬州环湖绕河，自古水多，养鹅、吃鹅的历史可以追溯到唐宋。

外地的游人在扬州玩耍时，总会发现一个奇特的现象：这座城市里，卖盐水鹅的熏烧摊点，大街小巷，遍地开花。每天上午11点多钟，下午5点多钟准时出摊。并且各摊位上，总是食客众多，生意红火。

扬州人吃老鹅，跟家常便饭一样。只要想吃，或者家里来客，只需走出家门来到街头巷口，便可以见到装潢不一的各式老鹅熏烧摊点。

玻璃柜里，鹅前胛、鹅后腿、鹅头颈、鹅爪翅、鹅血肠、鹅肫肝等等，琳琅满目，货随主便，任意挑选。

摊主将那老鹅称好、剁好、入袋装好，最后再浇上浓香的卤汁手法熟练、刀功精致；食客一手交钱，一手拎袋老鹅，摇晃着慢悠悠回家，与三五知己，推杯换盏，佐酒或是搭饭，既方便又惬意。

扬州人还有一个吃盐水鹅头的喜好。这鹅头是摊主逐一劈好了的，中分为二，熟练的摊主刀工娴熟，劈开的两半很匀称。老食客自然是先拿起一半吃那鹅脑，这种东西是鹅头的精髓所在，入口滑嫩，既象是雪白的豆腐脑儿，又好似喷香的蟹油膏，滑而不糜，肥而不腻。另外，鹅眼睛后面的那块肉味道也极佳，堪与那桂花鱼肉相比美。然后再吃那一根细小的鹅舌，好吃。最后再啃那鹅脑壳，嘬起嘴来吮两口，将遗漏在鹅脑壳中的卤汁儿吸入腹中......

如此这般，一路细水长流地吃下来，一只小小鹅头带来的这份快乐，便极是丰富多彩，回味无穷。

在扬州正式的酒席上，扬州盐水鹅，算不得主菜，只是作为冷碟来陪衬点缀，供客人开胃而已。但扬州的酒席上却又偏偏缺不了这老鹅。否则，这席酒的档次就要打折扣，主人也会被认为小气，脸上会很没面子的。

这就如同武侠小说里，每一位武林高手身边，乍可能会缺少了俏丽美女陪伴？

“老扬州”们啃着老鹅，喝着小酒，笑迷迷、摇头晃脑地说：到我伲扬州，你可以不逛瘦西湖，但不可以不吃盐水鹅，否则你不能算是真正到过扬州。

诚哉斯言哪！

扬州的盐水鹅确实好吃，但不同地方卤制的盐水鹅，各有其不同口味。按常理，烧老鹅无非葱、姜、八角、桂皮、丁香、料酒等等佐料。这看似简单，其实不然，讲究大着呢。

它和中药的配方一样，讲究君臣佐使，用量多寡。

因此，扬州的盐水鹅，便四里八乡地分为了高邮菱塘盐水鹅、仪征盐水鹅、秦栏盐水鹅等等。其中，名气最大者要数位于邵伯湖畔黄珏镇上出产的盐水鹅。

店家将盐水鹅切割装入盘中，揣上餐桌，你就细细瞧吧：黄澄澄的鹅皮，酥烂烂的鹅肉，香浓浓的鹅汤。还未吃入口，那一股子弥漫在餐桌上诱人的味儿，便开始勾你的嗓子眼啦。

如果此时你揣起酒杯，轻啜一口，然后再夹块盐水鹅放入嘴中，轻轻咀嚼。顿时，酒味儿淳、鹅肉香的那份微醺快感，会让你直接找到乾隆爷下扬州时的感受，大呼人生也不过如此而已......

然而，令人叹息的是：盐水鹅，这道扬州百姓餐桌上少不了的美味佳肴，竟然卖到了35元一斤，高昂的价格已经让市民们大呼吃不起喽。

说起家乡菜，总能勾起在外游子的思乡之情，家乡菜是慰籍不能回家时的一种方式。

四平的饮食包容了典型的东北风格与朝鲜族、满族等少数民族的特色小吃，诸如猪肉炖粉条、朝鲜冷面、饺子、包子等等。值得一提的是当地的熏肉饼。

李连贵熏肉大饼为河北滦县柳庄人李连贵于 1908 年在四平梨树首创。李连贵逃荒到梨树之后，开了一个小饭馆。老中医高品之把祖传的用中草药熏肉的秘方告诉了李连贵。在老人家的指导下，李连贵对配药、选肉、切肉、养汤、和面、火候等工序进行了潜心研究。

一切为二的大饼，厚薄均匀，纫度脆度适中，选用味美可口的熏肉夹裹在大饼中间，象啃汉堡包那样一口咬将下去，哎——肉的香、饼的纫、大葱的生猛、酱料的插科打诨，配合的完美无缺，令你的舌头感觉好象打了个蝴蝶结般不愿意放弃与这简单又好吃的美食的缱绻缠绵，再喝上一碗小米绿豆大枣粥更增食趣。

　50 年代以来，邓小平、陈云、李雪峰、杨尚昆、李富春、刘谰涛、李鹏等党和国家领导人都曾品尝李连贵熏肉大饼。