莎士比亚《哈姆雷特》中有这样一句台词：“Tailor makes the man”,如果直接翻译的话就是“裁缝定义了男人”。不知道大家有没有看过《王牌特工》。影片中高级定制双排扣西服的Colin Firth大叔，瞬间秒杀穿三叶草小白鞋的鲜肉Taron Egerton。 而影片中Colin大叔定制西服，包括那个高级裁缝店“萨维尔街”都是真实存在的。

西装的成衣都是标准码，除非你是标准身材，不然穿上去是不合身，也就是问题中为什么男式穿会有束缚感，不说那么面料，版型，工艺，如果不合身，那些再怎么高端，都或多或少有束缚感的。

这个时候我们就得考虑定制服装了，因为定制服装是从面料选择再到量身定制，然后到打版制作，最后在上身修改。

但是对于很多新人来说，如何定制不会被坑，做一件好西服，这些真的需要花费一点心思。

第一当然是面料了

西服面料一般由三种部分组成，面料，辅料和衬。面料和衬料都相当重要，但是呢，一件西服的品质是由衬决定的。为什么？因为它能够把面料和辅料这两种完全不同的物质联系到一起。

第二就是量体了

真正有本事的量体师，摸摸你的骨头肌肉，结合你的职业特征，就知道你过几年能吃胖多少斤，身材是否会走形，做衣服的时候，要和打版师傅沟通，知道你体型是胖还是瘦，怎么弥补，怎么做出来让衣服饱满且贴合身体曲线等等......

第三裁剪（重中重）

再好的面料，再好的工艺，再好的量体，如果尺码与裁剪不合适，那这件衣服也不属于你的

“好西装驳头边的线条都有弧线”

大家知道驳头在哪儿吗？

它就是西装领子往外翻折的哪块部位。

传统的西装做法，驳头边缘是有点弧度的，上右图。而西装裁缝研究不深的设计师就会做成上左图那个样子。

驳头的宽度决定这件西服是商务或者休闲区别，驳头越宽越商务。

假扣眼无伤大雅，但真开口的确实有些酷酷的，关键是可以看到很细腻的手工锁眼痕迹...所以在高定行业有个常识：考究的西装好的西装，扣眼一定是真开口的。

所以说呢，除非你是标准身材，要不然就去定制吧。

在旁人眼里，西装只是一种形式上的穿搭，长期穿着运动休闲装的人会不习惯那样的束缚感。

不过我们看过很多国外电影里，有很多大佬穿着西装战斗，丝毫没有被西装束缚住。你可能会好奇，难道他们的西装自带战斗力？

其实产生束缚感的主要原因：

一、西装不合身

肩部，手臂灵活的关键部位，图2就是典型的肩部过紧，勒出了褶皱，不利于活动伸展。图3虽然很宽松，可是这件衣服看起来不如图1这样挺括。

还有门襟部位，也很关键。图2扣起来形成了大量褶皱，说明这件西装腰部范围太小了，手臂张开幅度大一些有可能会让西装扣子崩开。

二、面料选择问题

很多西装摸起来手感粗糙、坚硬，基本上面料很廉价，不会带有弹性。而好品质的西装至少该是羊毛面料，羊毛面料自带天然弹性。这里推荐STYLBIELLA 面料——自然弹系列。

STYLBIELLA面料源于澳洲美丽诺羊毛，其本身带有天然卷曲度，所以它的弹力比普通羊毛更好，再加上织布时经过特殊后整理工艺，增加了面料的纬向，使得「自然弹」西服无论是柔软度、光泽度，还是回弹性都非常优秀！

在不添加任何化学纤维的条件下，赋予全羊毛面料超乎想象的弹力和舒适，即便是大动作也不会让人有束缚感！更不会有不会有类似撕裆的尴尬。适合差旅、日常休闲等场合穿着。