作者:[印度]Nullg来源:《21世纪》2010年第9期如果法国哲学家笛卡尔是中国人，他的名言“我思故我在”几乎肯定会被“我食故我在”所取代 在中国，吃饭几乎是一种“宗教”，深入到中国文化的骨髓，以至于中国人的问候是“吃了吗” 对于一个像我这样刚学会说中文的人来说，如果有人在他去赴约吃午饭的时候问他吃了没有，他会感到很疑惑 对于习惯吃素的印度人来说，这并不是中国遇到的唯一饮食挑战 中国饮食文化太复杂，对它的分析依赖于高超的技巧和丰富的知识 在中国，你吃什么不仅意味着你是什么，还意味着你值多少钱 晚餐被认为是一种拉近彼此距离的方式 这种场合，菜越漂亮越诡异，越贵越好 猴脑、龟鞭、燕窝汤，如果你想真正打动客人，这些都是必不可少的 我曾经参加过一个省的访问记者的宴会。端上来的菜是海胆和其他未知的水生动物 持续三个小时的午餐对我来说简直是一种折磨 我终于等到了一个椰子汤之类的菜，我赶紧呷了一口，以为终于找到了适合自己口味的东西 这时，旁边一个中国记者敬畏地小声告诉我，这是菜单上最贵的菜 我赶紧放下勺子，问是什么 在中国，问这样的问题似乎很奇怪 人们很少问吃什么，只要味道好，花费多，就值得吃 光看菜名是分不清是什么菜的 比如“蚂蚁爬树”，乍一看很难把这道菜的名字和粉丝、肉联系起来 我不懂，问了问题，引发了一场争论 在中国的一些宴会上，像鸡肉盯着饺子这样的家常菜是不允许出现的，因为它们太常见了，供应这种食物被认为是对客人的不尊重 主菜不能点米饭，否则就是对主人的侮辱，因为这暗示着其他食物很难下咽，甚至最普通的米饭也比其他饭菜好吃 中国宴会的复杂性不止于此 不仅点什么花多少钱很重要，点多少菜也很重要 通常的做法是点两倍或三倍于客人所能负担的食物 客人通常只品尝每道菜的一小部分，其余的不要碰 对于一个经历过饥荒的国家来说，这种巨大的浪费似乎令人难以置信 事实上，正因为中国一直是一个土地相对稀缺、食物相对稀缺的国家，宴会上的排场往往成为一种无与伦比的身份象征 在经济改革之初，中国社会最显著的变化之一是餐馆的出现 在20世纪70年代，中国每300万人中只有一家餐馆 如今，每400个中国人就有一家餐馆，出去吃饭已经成为中国人的头号休闲活动 每个生日、婚礼甚至圣诞节，每个人都喜欢去餐馆吃饭 中国人嗜吃，从中国人的一句话就可以看出来 例如，“种瓜得瓜，种豆得豆”和许多新单词 报纸上的短文叫“豆腐块”，被老板开除的员工叫“开除” 如果饮食是文化的基本要素，那么喜马拉雅山两侧的印度和中国显然是非常不同的 在印度，挑食象征着高贵的婆罗门的地位 他们不吃肉、大蒜和洋葱。简而言之，厨房里不会有非素食 在中国，吃的菜越多，肉越多，越诡异，地位就越高。 据说连藏族喇嘛都吃牦牛肉 北京的一些素食餐馆供应人造肉，让因健康原因不得不吃素的穷人可以吃“肉”，甚至可以吃豆腐制成的“羊肠” 在印度，即使是非素食者也只吃某些动物和某些动物的某些部分 所以印度人吃鸡不吃鸡爪，吃羊肉不吃羊肠，吃对虾不吃章鱼 对于普通中国人来说，印度人对食物的这种歧视态度是不可理解的 一些找不到对策的中国贸易官员总是向我抱怨，招待印度商务代表团真的很难 他们向我抱怨:“印度人什么都不吃。” 印度商业代表团的成员向我感叹:“这些中国人什么都吃。” " 中评网简体版